維修除濕機主機板

賽E趴的綱徽老師遠從台北來參加共備活動

還帶來了除濕機、無線吸塵器還有一台膠囊咖啡機來給我

對我來說這些就是最棒的玩具~~

初步檢測，吸塵器應該是要換電池了(待料中)

膠囊咖啡機沒水箱，也要有膠囊才能啟動測試，暫時沒搞頭...

除濕機則是一開機就出現故障訊號

這是電子控制的面板(最討厭的機種)

拆開一看...

這真是我見過最糟的除濕機...

毛屑之多，我懷疑除濕機的主人可能養了十隻貓吧~~

清了好久終於搞定

拆成這樣，其他零件當然也順便檢查一下了

這台壓縮機有接地線，很好~~

風扇是用交流感應馬達，不像一般用極蔽式的

測量一下兩個啟動電容都很正常，總算有個好消息

接下來面板的部分有兩塊

一個是控制板，一個是電源板

基本上控制板有過電，所以電源板應該是沒問題

控制板上只有一個程式IC

肉眼可以發現有一個104的電容好像黑腳了

還有一個控制IC電位的10微法電容也生鏽

按鈕似乎也不是很靈敏

就死馬當活馬醫，先換掉這四個零件再說

上電，果然運轉了幾分鐘，但又跳脫了

跳脫後濕度指示燈有一個微微亮

感覺上有點像IC的控制電位不穩定產生的現象(練了兩年的電子電路是有用的)

原本換上的也是10微法的電解電容

乾脆換上22微法的試試看，理論上電位會比較穩定一些

上電，運轉，好像沒問題了

試機了一下午，水箱已經滿了半桶水

除濕機還沒跳脫，應該是搞定了~~

運氣還不錯

解剖除濕機

感謝好兄弟鴻楨讓我從宜蘭背了一台報廢的除濕機回台中(真的是用背回家的...)
為了讓重量減到最小
只留下了內臟，所有世俗的軀殼就讓他安詳地躺在宜蘭

拆開來可以明顯看到幾個主要的零件
熱排、冷凝器、壓縮機、電路板(含開關)、啟動電容、滿水開關(微動開關)
是的!!風扇已經被盜墓者挖走了

壓縮機

日本製的壓縮機非常稀少，一匹馬力，很安靜

壓縮機的啟動電容

水箱的微動開關

開關面板(看不懂)

冷凝器

熱排

除濕機的電路板主要的功能就是控制何時讓壓縮機停止運作
通常就是偵測濕度，當環境達到設定的濕度，壓縮機就會停止運作
或是當冷凝器的溫度過高(表示壓縮機運轉異常)，也會停止
或是水箱水滿了，此時浮球會壓到微動開關(或讓微動開關跳脫，看機器的設計)，壓縮機也會停止

所以當開關啟動後，啟動電容就會讓壓縮機開始運轉
因為壓縮機是交流馬達，所以當開關通路後，啟動電容會讓馬達開始運作
壓縮機內部的構造可以看這個影片，非常清楚

壓縮機啟動後就會開始壓縮銅管內的空氣
此時因為空氣受到擠壓，溫度會升高許多
因此管路會先經過一個熱排來散熱，否則溫度可能會高到讓機器燒起來

高壓高溫的氣體要先經過熱排

再來就是精華了!!
管路此時會通過一個零件連接到更細的銅管(這個零件一定有一個專有名詞，但我不知道)
此時原本高壓的管子會將壓力釋放出來
這時候溫度就會開始下降(降到零度以下)

低溫低壓(相對於一開始的銅管)的銅管串著一組鋁鰭片
鋁鰭片的溫度也會跟著下降，就會冷凝空氣中的水蒸氣
再滴入下方的儲水桶中
最後銅管(還包著泡棉讓它維持低溫，可順便讓壓縮機降溫??)再回到壓縮機，進行下一次的加壓

低壓管進入壓縮機前也有一個不知名的構造

拆東西真是樂趣無窮啊~~
接下來就是將熱排和冷凝器分離
各自裝上風扇，理論上就可以變成一台小型的冷氣機了
等著看下集吧!!(不過應該會等很久)

解決除濕機外殼共振噪音

除濕機用一段時間都會發現噪音特別大

以為是壓縮機不好

其實壓縮機本身的聲音很小，風扇的聲音還比壓縮機大

噪音的來源主要是外殼的震動所造成的

至於震動的來源確實就是壓縮機

壓縮機內部因為有凸輪和偏心軸

所以震動是難免的

基本上底座一定會有防震墊

但震動還是會沿著銅管傳遞到外殼

加上一般除濕機的外殼都是上下層組合起來的

因此在組合的接縫處或水箱就會是噪音最主要的來源

因此解決方法

1.讓震動不要傳到外殼

2.讓外殼(或水箱)的接縫處儘量緊貼或加上防震裝置

拆開兩台除濕機

在高低壓管的地方通常會穿過上下的機殼

因此銅管要包上防震橡膠，避免震動傳到外殼

這兩台的橡膠都已經爛了，重新包上泡棉處理

另一台比較嚴重

接縫處和水箱也都貼上泡棉

這樣噪音就會小多了

至少不會是摳摳摳的那種外殼震動聲

而是嗡嗡嗡的壓縮機聲音

維修小型除濕機

這個放了好幾個星期到現在才有時間看看

這種小型的除濕機看看銘牌，25W，一天除溼量300ml

普通除濕機約200-300瓦，一天除溼量約10公升上下

差很多啊~~

因為原理完全不同

一般除濕機是用壓縮機(詳細原理請看這篇)

這種小型則是用致冷晶片

之前用致冷晶片做過許多實驗，可以參考這幾篇

致冷晶片是半導體元件，必須輸入直流電

但這台除濕機的電源銘牌上標示100-240V AC

加上插頭很像一般收機機用的規格

還沒拆之前以為內部有電源板，直接插上電源線就可以

但一量電阻，20多歐！不可能直上110V

拆開看發現根本沒有電源板

很簡單的將風扇和致冷晶片並聯

加上一個開關和水箱開關控制主電路，非常陽春的電路

所以這一定是外接DC電源的設計

直上DC電源，短路!!

兩個元件而已，電表量一下

風扇掛了

致冷晶片通常為12V或24V的規格

直上DC12V，沒壞，好消息

不一會兒就凝結水珠了

那就換風扇就好了

這個風扇規格為9V，所以他的致冷晶片也吃9V而已

我沒有9V的風扇，只有殺肉的12V

那就直接換12V吧

測量電流約有2.7A，總功率拉到32W左右

那就可以直接找一個以前NB用的充電器，12V 3.3A的規格來用就好

接線用可拆式的比較方便移動

3A的電流不要用夾式，接觸電阻會過大

要用鎖式的才安全

在75%的濕度環境測試兩個多小時，約產生20ml的水

和銘牌標示差不多(打八折)

這樣就搞定囉

坦白說...雞肋啊~~